Начало формированию коллекции было положено в 1920-1930-е годы. Часть экспонатов поступила из закрывшихся храмов и монастырей Белозерья. Платки использовались для украшения церковных интерьеров, как напрестольные и аналойные облачения, на многих сохранились нашитые в центре кресты или остались следы от них. Согласно книгам поступлений большая часть таких платков уже в то время отличалась сильной ветхостью, и в итоге была списана.

Впоследствии, благодаря многочисленным экспедициям музейных работников по Вологодской и Архангельской области коллекция дополнилась множеством интересных предметов, закупленных у деревенских жителей.

Первые реставрационные работы с предметами из коллекции народных тканей начались в 1980-е годы. О.Г. Волынцевой-Шуриной, реставратором ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря, были приведены в порядок пять платков и пять шалей.

Платок – один из самых значимых и распространённых элементов русского костюма. Он мог быть маленьким, прикрывавшим голову и плечи, и большим, закутывавшим всю фигуру. В XIX веке его носили с кокошником, с повойником, с девичьим венцом.

К концу XIX в. платок получил такое распространение, что его уже можно было считать основным головным убором крестьянок. Виды платков, их расцветки и способы повязывания были очень разнообразны. Обычно концы платка завязывали под подбородком или концами назад, В холодное время года концы платка обматывали вокруг шеи и завязывали назад.

Праздничные платки – шелковые и шерстяные с кистями и бахромой – отличались нарядностью, яркими узорами. Повседневные платки – однотонные или в клетку – выглядели скромнее. На шею платки повязывали не только женщины, но и мужчины. 

Платок или шаль, купленная на ярмарке была дорогим и особо значимым подарком. Шелковый платок считался большой семейной ценностью, его берегли, надевая только по большим праздникам, и передавали по наследству. До трех поколений женщин носили праздничные шелковые платки. Особо оговаривалось, кому завещается праздничная шаль или платок. Платки раздавались на помин по умершей женщине, если у неё не оставалось наследников, они могла быть завещаны родственницам, крестницам, переданы в храм.

 

Шаль прочно вошла в быт различных слоев русского общества. Ее стали носить пре6дставительницы не только дворянского, купеческого, но и мещанского, крестьянского сословий.

Большим спросом пользовались платки и шали с вышитыми, набивными и ткаными узорами и шерстяные шали.Центральная часть таких шалей либо была гладкой – красной, голубой, белой, либо представляла собой контрастные полосы. Кайма была украшена пышным многоцветным растительным узором из гирлянд и букетов цветов, абсолютно одинаковым с лица и изнанки. Иногда в него органично включали восточные мотивы в виде «турецких бобов» или «огурцов», своеобразно переработанные и сплошь затканные мелким цветочным узором. Цвет шали и соотношение каймы с фоном подчинялись моде. Позднее орнаментом начали покрывать не только края шали, но и всю ее поверхность.

В собрании Кирилло-Белозерского музея есть шали, выполненные вручную. Одна из них происходит из городского Казанского собора. Вторая, колокольцовская, была передана в 1971 году Белозерской религиозной общиной. Эти шали отличаются сплошным цветочным узором, в котором преобладают восточные мотивы с «арочками», скрученными «огурцами», миндалевидными фигурами, заполненными цветами, листьями, ветвями с тончайшей моделировкой светотеней. Благодаря применению светотени узор становится рельефным, трактовка цветочных мотивов – реалистической.

В 1830-е годы появились тканые шали с набивным орнаментом, с вышивкой шелком. Чуть позднее, когда на многих мануфактурах и фабриках наладили производство набивных шалей, более дешевых по сравнению с шалями, украшенными тканым узором, этот предмет одежды получил особенно широкое распространение. В фондах музея около десятка подобных шалей. Набивные шали напоминали восточные ткани с широкой орнаментальной каймой, различными вариантами «огурца», «опахал». На многих платках широкая кайма узора дополняется фестонами, зубчиками с ажурной проработкой, напоминающей басменный узор или кружево. Композиционным центром служит маленькая, свободная от узора, середина в виде крестчатой или звездной фигуры.

На рубеже XIX – XX веков реже стали применять «турецкие» узоры. На смену им приходят замысловатые гирлянды, пышные букеты из ярких цветов. Средник заполняется редкими мелкими цветочками и ягодками. Все эти изменения можно проследить и на предметах из собрания Кирилло-Белозерского музея. 

В начале XX века стали отдавать предпочтение шелковым и тюлевым шарфам и шалям. Почти половина платков и шалей из коллекции КБИАХМЗ это шелковые изделия: тонкие пастельных тонов и разноцветные репсового переплетения. В этих платках орнамент может располагаться по всему полю изделия, по центру, в углах или только по кайме. Он может быть и однотонным, и многоцветным, темным по сравнению с фоном или, наоборот, более светлым. Широкое распространение имели платки с полосами по кайме или по всему полю.

Расцветка больших шалей – самая разнообразная. Предпочтение отдавалось красному, бордовому, синему, зеленому, черному и оранжевому цвету. Крупные цветы, листья, гирлянды и ветви, окруженные богатым орнаментом, создают пышность и торжественность, а длинные шёлковые кисти дополняют неповторимую красоту шалей. Нередко платки в углах украшали вытканными разноцветными шелковыми нитями букетами цветов. Таких платков в собрании музея около десятка.

Часть коллекции - разноцветные хлопчатобумажные платки, популярные среди крестьян. Это объясняется древним обычаем, согласно которому замужняя женщина не могла выйти «на люди» без головного убора. Не случайно ситцевые платки долее всего жили в крестьянских домах. Часть их и была закуплена во время экспедиций музейных работников по деревням Вологодской области.

Один из них обращает на себя внимание. Это ситцевый кумачовый платок с печатным клеймом «ТОВАРИЩЕСТВО МАНУФАКТУРЪ БАРАНОВЫХЪ», купленный в Кирилловском районе Вологодской области. Товарищество на паях было учреждено в 1874 году. Фабрики Барановых славились кумачовыми ситцами, неоднократно получали на российских и международных выставках самые высшие награды. Многокрасочные растительные узоры занимали основное место в орнаментации изделий этих мануфактур. Красный цвет присутствует в каждом элементе узора, объединяя средник и кайму, фон и орнамент. Наряду с растительными узорами на платке присутствует и геометрический орнамент. Это придает всей композиции особую собранность и декоративность.

Особую ценность имеют платки с печатными клеймами, позволяющими установить место, а иногда и время их изготовления. Один из таких – платок, изготовленный на платочнонабивной мануфактуре Никиты Тихоновича Смирнова, которая была основана в 1855 году в Москве и выпускала шерстяные и полушерстяные платки. Другой платок в коллекции музея, хлопчатобумажный, имеет клеймо «Шлиссельбургская мануфактура». Эта ситцевая мануфактура появилась в 1763 году в Шлиссельбурге, под Петербургом. В 1817 году там устанавливается первая в России ситценабивная машина. Качественные и дорогие ситцы Шлиссельбургской мануфактуры на выставке в Петербурге в 1829 году занимали самое почетное место.

В июле 2010 года коллекция музея дополнилась еще одним ценным экспонатом – треугольным платком «головкой» из фиолетовой тафты, датируемым XIX в. Эта косынка с вышивкой золотными нитями. Шитье с растительным орнаментом, бантами и птичками располагается в налобной части и на концах. «Золотую» косынку надевали так, чтобы центральная часть вышивки располагалась на лбу, а концы оставляли расправленными, чтобы не закрывать вышивку. Все свободные места уходили в складки, а золотный узор образовывал единую композицию. Бытовали такие платки в Нижегородской губернии как праздничный женский головной убор.

Подводя итог, можно отметить, что созданные на разных мануфактурах, шали и платки отличаются и видами тканей, и способами украшения. Каждая вещь – отражение души и вкуса мастеров, создающих эти произведения.

 

Автор-составитель хранитель коллекции «Народные Ткани»

Наталия Красильникова