Одежда кроме своего главного назначения – предохранять человека от воздействия окружающей среды – имеет много других функций. Среди них различают половозрастные, профессиональные, обрядовые функции. В древней Руси предметы одежды шили из домотканой материи, в основном использовали льняные ткани. Из грубой холстины шили повседневную одежду, тонкое полотно шло на праздничные сорочки.

В качестве основной женской одежды, будничной, праздничной и обрядовой бытовал традиционный женский костюм (рубаха с сарафаном) и множество других деталей и предметов к нему. Такой костюм, в зависимости от назначения, украшали вышивкой, кружевом, тканым узором или набойкой. Женский костюм можно различать и по некоторым другим признакам: социальному (одежда богатой, зажиточной или бедной крестьянской семьи), временному или сезонному (зимняя или летняя одежда).

Летние «будние» сарафаны шили из льняной ткани в клетку и полоску. Их называли - «пестрядники», «пестряки». В коллекции музея имеются предметы одежды из пестряди – это нижняя часть женской рубахи «сенокосницы», нарядность которой придает полоса браного ткачества и кумачовая оборка; юбки и кофты «казачки». У одной кофты-«казачка» подкладка сшита из набойки (рисунок на холст нанесен с помощью анилинового красителя набойной доской). Эти предметы поступили в музей из деревни Мережино Печенгского сельского совета Кирилловского района от Лапиковой Александры Федоровны и Кузмичевой Клавдии Васильевны. Значительная часть предметов одежды из пестряди поступила в музей из Санкт-Петербурга от Павловой Ирины Анатольевны – это юбки, кофты «воротушки» с прямоугольным и овальным воротом.

Одним из главных признаков был возрастной – девичья одежда отличалась от женского костюма, причем наряд молодой женщины был совсем не похож на наряд женщины более зрелого возраста и на одежду старух. Различия проявлялись в материале и цвете, характере декора и орнамента, в конструктивных особенностях костюма и во множестве других черт, связанных местными традициями.

Традиционная женская рубаха состоит из двух частей. Верхняя часть называется – рукава или сорочка; нижняя часть – стан. Верхнюю часть рубахи шили из домотканой пестряди, а рукава праздничных рубах – из белого полотна. Вверху рубахи собирались в мелкие сборки. Традиционными ткаными и вышитыми орнаментами чаще всего украшали обрядовые рубахи – свадебные и сенокосные. В фондах музея хранятся несколько женских рубах. Две из них поступили от местной жительницы. Они составные, сшиты из двух частей. Верхняя часть («воротушка») – из ситцевой ткани, на кокетке, воротник – стойка на двух пуговицах. По центру до кокетки – косой разрез, оформленный планкой с двумя пуговицами. Рукава длиною до локтя, внизу собраны в сборку. Нижняя часть рубахи сшита из четырех полос льняного полотна ремизного ткачества. По подолу пришита полоса браного ткачества, ниже – оборка из льняной ткани. Нарядность, праздничность одежд получалась за счет включения в цветовую гамму тканей красного цвета, сочетания красного с белым. Красный цвет - это цвет солнца, радости, здоровья. По меркам крестьян начала XX века красивой считалась краснощекая девушка, так как за румянцем на лице виделось незаурядное здоровье будущей жены, невестки.

Кроме рубахи и сарафана обязательным элементом костюма был передник, пояс, платок, головной убор и обувь. Передник мог входить в комплекс рабочей, повседневной и праздничной женской одежды. Различают несколько типов передников: поясные, передники с грудкой, наплечные. В фондах музея хранятся поясные передники со сборками у пояса и пришитыми к нему завязками. Внизу передники украшены атласными лентами. Поступили они из Никольского района Вологодской области.

Обязательной принадлежностью народного костюма был пояс. Без него невозможно было появиться перед людьми. Снять с человека пояс значило обесчестить его. Про несдержанного человека говорили – «распоясался». Пояса шились из ярких тканей или выплетались из шелковых или шерстяных нитей с кистями на концах.

Шерстяная и полушерстяная материя шла для изготовления верхней одежды. Кроме домотканой материи одежду, главным образом зимнюю, шили из овчины. В зимнее время одевали полосатые, шерстяные широкие сарафаны – «одношовки» или «доловики». Ткань для них ткали в широких бердах на простых ткацких станках. Поверх сарафана надевали стеганые на вате «гейши» (разновидность пальто), светло-коричневые «казачки» из домашнего сукна, кафтаны, «нагольные» (не крытые тканью) шубы из овчины. На выставке «Мир крестьянских вещей» представлен кафтан женский из домотканого сукна, передние полы подшиты холстом, с металлической застежкой крючок-петля, от талии в бока вставлены клинья, воротник – стоечка, поступил в музей из Никольского района Вологодской области от Павловой Людмилы Васильевны.

Головные уборы в Вологодской губернии так же, как и везде, делились на девичьи и женские. Девичий головной убор – это «повязка», изготавливалась из прямоугольной полосы ткани, которую закрепляли на твердой основе из бересты. Из женских головных уборов в Вологодской губернии почти повсеместно носили «повойники» - в виде мягкой шапочки с круглым донцем и высоким очельем, а также «кокошники» на жесткой основе, шали, платки и косынки.

Мужская одежда по сравнению с женской была более однородной. Повсеместное распространение получили рубахи-косоворотки и порты. Рубахи были достаточно короткими, не доходили до колен, шились из пестряди или белого домотканого холста. Ворот застегивался одной или несколькими пуговицами. Рубаху всегда носили навыпуск, подпоясывая домотканым поясом. Мужские порты шили из холста, крашенины или покупной ткани. Они держались на талии с помощью гасника (или гашника) – шнурка, который продевался в продольный «рубец» и завязывался спереди. Отсюда выражение «держать в загашнике» (деньги) т.е. буквально в верхней части собственных портов. Из верхней весенне-осенней мужской одежды наиболее распространены кафтаны. Шили кафтаны как обычно, без воротника, свободного покроя или приталенными, застегивающимися на пуговицы, крючки или завязывающимися на тесемки. Кафтаны шили из разных тканей, в зависимости от достатка носившего их человека. Из зимней одежды наиболее распространены тулупы – нагольные шубы с большим меховым воротником. Мужские головные уборы не столь своеобразны как женские. Летом носили суконные фуражки с козырьком, зимой – круглые меховые шапки с суконным верхом.

Обувь в Вологодской губернии мало чем отличалась от обуви большинства губерний России. Самым распространенным видом летней обуви были лапти, иначе их называли ступни северные или лычники. В некоторых уездах бытовали сапоги плетеные из бересты и лыка, с высоким голенищем. Удобство плетеной обуви было очевидно, она была легкой, дешевой. В жару в ней ноги не потели, в грязь и слякоть она сохла прямо «на ходу». Носили также и кожаную обувь. Мужские кожаные сапоги в зависимости от назначения были яловые или хромовые, голенища у них были гладкими или собраны гармошкой. Сапоги берегли: парни часто надевали их только перед тем, как войти в деревню, куда они шли на праздник. Самой распространенной женской кожаной обувью были сапоги, полусапожки, башмаки («коты»).

В фондах музея хранятся сапоги кожаные мужские и женские. Ботинки женские на каблуках с застежкой – шнурки поступили в музей из деревни Окулово Ферапонтовского сельского совета от Алексеевой Маргариты Афанасьевны. В зимнее время носили валяную обувь – валенки. Изготавливали их деревенские мастера (катовалы) из овечьей шерсти. Некоторые валенки красили в чёрный цвет, другие оставались неокрашенными. Обычно высота валенка была до колена; делали их, как правило, без отворотов. В начале XX века молодые парни стали носить валенки с отворотами, на праздничных валенках нередко с двойными.

Большая часть русской народной одежды в коллекции Музея фресок Дионисия была собрана сотрудниками в экспедициях по деревням Кирилловского района Вологодской области и была подарена частными дарителями. Сейчас очень редко можно встретить предметы традиционной русской одежды, только если в глухих уголках Русского Севера. Отдельные предметы русской народной одежды представлены на выставке «Мир крестьянских вещей» в подклете трапезной палаты Музея фресок Дионисия.

Литература:

М.И. Васильев, С.Л.Васильева. Новгородский традиционный костюм. Санкт-Петербург. 2010

З.Г.Пашкова. Пинежский народный костюм. Карпогоры. 2008

А.В.Быков. Народный костюм Вологодской области. Вологда. 1990

Л.Л.Петрова. Народное искусство Белозерья. Москва. 2005

М.А.Алексеева. От снопа до сарафана. Кириллов – Ферапонтово. 2001

Н.Соснина, И.Шангина. Русский традиционный костюм. Санкт-Петербург. 1999

Л.Ф.Кислуха. Народный костюм русского севера XIX – начала XX века. Москва. 2006

Русский музей. Народное искусство. Путеводитель. Вып.177. СПб.